Curiosidades de Pompeya

Improvisadores, vengo a contaros algunas curiosidades extras de Pompeya. Tenéis la visita general en la entrada del viaje de primas parte 2.

Imaginaos como debía ser Pompeya. Una ciudad que, según el guía, tenía 150 hectáreas (solo han excavado una parte, 66 si no recuerdo mal). Los datos sobre la ciudad son un poco variados si miráis por ahí, así que voy tirando de memoria del guía. Vivian 22.000 personas en el momento de la erupción solo en la ciudad de Pompeya. Destino vacacional de los romanos ricos. Ciudad que nació pagana y murió pagana pues no llegó a vivir la conversión del Imperio al cristianismo y, gracias a eso, podemos ver en las casas los altares y la devoción a los dioses romanos.

Aunque la ciudad es la más famosa por quedar sepultada por las cenizas del volcán, la erupción del Vesubio no fue tan grande comparada con otras en la historia. Pero si fue la primera erupción descrita por testigos de primera mano. Hablo de Plinio el Joven quien a sus 17 años vivía en Miseno. Plinio sobrevivió a la erupción y llegaría a ser consejero de Trajano. Gracias a él y a los restos se sabe que no llegaron a Pompeya ni lava ni fuego, fueron las cenizas las que sepultaron la ciudad. Y la nube de gases volcánicos la que produjo la muerte de 2.000 personas de las 22.000 que vivían en aquel momento en la ciudad. Por eso los cuerpos encontrados están muchos en posiciones fetales o retorcidas, al parecer (no soy ninguna experta) la intoxicación por estos gases produce contracciones musculares. El Vesubio avisó, como todos los volcanes antes de la erupción. ¿Por qué no se fueron? Porque los terremotos no eran tan raros. En el año 62 había habido ya uno fuerte. De hecho, el Vesubio sigue activo y la última erupción fue en 1944.

Otro dato curioso, si Pompeya recibió las cenizas ¿Dónde fue la lava? A Herculano. Mientras esta ciudad si sufrió el paso de la lava, Pompeya quedó enterrada bajo 6-7 metros de ceniza volcánica. Gracias a esto se conservaron en tan buenas condiciones los restos de la ciudad (según nuestro guía).

Pompeya está dividida en 9 regiones, por facilitar los planos y la localización. Estas regiones se dividen en ínsulas (manzanas). La casa de la que vengo a hablaros está en la Regio VI, Ínsula 12, casas 1-8. Ella solita es una manzana completa. Hoy en día está en la Vía della Fortuna, que en su momento fue una de las calles principales de Pompeya al conectar el foro con la Puerta Nola.

Os hablo de la famosa Casa del Fauno del siglo II a.C. Era una casa de Pompeya, pero lo más impresionante es que tenía 2970 metros cuadrados. Que se dice rápido. ¿La conocíais? La casa fue ampliada y reconstruida tras el terremoto del año 62. Enterrada por las cenizas en el año 79. Descubierta en 1830. Bombardeada en 1943. Y hoy en día es visitada por 2.5 millones de turistas al año. La casa recibe el nombre por una estatua que, posteriormente, se dijo que era un sátiro. Pero cámbiale tu ahora el nombre a la casa. La estatuilla es considerada la de mayor calidad y mejor conservación de toda Pompeya. No hay nada que esta super Domus romana no tenga. Debió ser famosa en la época en que la habitaron y sigue siéndolo hoy en día.

Y por supuesto... el mosaico de Issos. Que lo ha visto en clase millones de veces. Os dejaré foto en Instagram, como siempre. Este mosaico representa la Batalla de Issos del 333 a.C entre Alejandro Magno y Darío III de Persia. ¿Por qué esta este mosaico en una domus romana? Según deducen, algún antepasado del propietario debía ser de origen macedonio. Esta hecho de teselas de menos de 4mm. Y tiene mérito porque el mosaico mide 5.50x3.20 metros. Calculan que se utilizaron un millón y medio de teselas. Y me quejaba yo de las clases de plástica cuando tocaba hacer puntillismo.

Aquí os dejo, así por encima, un poco sobre Pompeya, porqué tenia tantas ganas de ir y un poquito sobre la Casa del Fauno que tanto llama la atención. ¡Espero que os haya gustado!

¡Sed Felices! 

Escapada Manchega: Santa Maria del Campo Rus y Belmonte (Cuenca). P.1.

Improvisadores,

¡Volvemos a las andadas! Esta vez un viaje de 4 días a la provincia de Cuenca. El año pasado me fui a Carboneras y este año tocaba Santa Maria del Campo Rus.

Pero primero, ¡las presentaciones! Es un pueblo de no más de 600 habitantes en medio de Castilla La Mancha. La zona está habitada desde la antigüedad al estar en la vía que unía Alcalá de Henares con Cartagena. Pero su fundación oficial es anterior al siglo XIII, en época de Al-Ándalus con el nombre de Barrachina. Durante la expansión cristiana en la edad media se construyó una torre vigía y allí se agrupó la población y acabaría construyéndose la iglesia de Santa Maria (que ya no existe). Alcanzaría mucha importancia gracias a las minas de salitre. Se die que fue en Santa Maria donde murió el poeta Jorge Manrique después de ser herido en Castillo de Garcimuñoz enfrentándose a las tropas de Juan Pacheco marqués de Villena. Es un pueblo pequeño pero muy bonito de ver, tiene casas muy bonitas y varios elementos patrimoniales muy interesantes. Entre ellos la ermita de la Virgen del Amparo a la entrada (o salida, según de donde vengas) al final de un paseo. Anteriormente fue un hospital utilizado para donar sangre y poder abastecer a los heridos de guerra y se convirtió en 1545 en una fundación para dar culto a la Virgen del Amparo, patrona de la villa y dar protección a los pobres y cristianos. Es un pueblo predominantemente agrícola (esto según la página de su propio ayuntamiento) con cultivos de ajo, cereal y vid. Pero también os digo que hay muchísimos campos de girasoles.

Una vez presentado Santa Maria, vamos a lo interesante. El lunes por la tarde salimos Elena y yo de camino a su casa para llegar justo a la hora de cenar. A dormir fresquitas que en Valencia hace un calor de morirse.

El martes por la mañana nos fuimos a andar hasta los Molinos (ya os subiré una foto a instagram). Estos molinos quedan fuera del pueblo e igual alguno los vio en televisión porque salieron en el programa “Quien vive ahí” ya que no son ya molinos sino casas. Esto de salir a pasear pronto es porque este verano hago 5km todas las mañanas y Elena dijo que seguíamos. Pero había que volver a casa y ducharse porque los martes es día de mercado en Santa Maria. Así que allí echamos la mañana entre puestos y vecinos. Pero oye, qué buena forma de pasar la mañana. Luego tocaba comer y siesta, por supuesto. No hay ser vivo que aguante a esas horas fuera de casa bajo el sol de La Mancha. ¿Y después? A la piscina del pueblo, que estamos de vacaciones. Así que allá nos fuimos con nuestra nevera porque con el COVID el bar de la piscina esta cerrado. ¿Sabéis que gozada luego cenar a la fresca? No os lo imagináis. Que en Valencia hace calor desde mayo. Calor y humedad.

El miércoles nos levantamos y nos fuimos por otra ruta que el padre de Elena calculaba unos 5km. Y resultaron ser 7.5km. Pero no pasa nada, ¡valió la pena porque estaba llena de girasoles! Pero como no habíamos caminado bastante, decidimos coger el coche e irnos de visita al castillo de Belmonte. Hay aparcamiento arriba a las puertas del castillo. La entrada nos costó 9€ y con la aplicación “Castillos y Palacios de España” podéis escuchar el audio guía en vuestro propio teléfono. A mi me sonaba Belmonte de haberlo estudiado, pero no había estado nunca y la verdad es que es muy bonito. Es Tesoro Artístico Nacional desde 1931 y actualmente es considerado Bien de Interés Cultural. Me llamó la atención que es triangular, el patio cuando entras no es el típico patio cuadrado de castillo. Mantiene la estructura que le dieron en el siglo XV cuando los construyeron por orden de Juan Pacheco (sí, el mismo que luchó contra Jorge Manrique en el Castillo de Garcimuñoz). En 1811 los muros del castillo presencian el fusilamiento de Francisco Sánchez Fernández tío Camuñas, un guerrillero español en la lucha contra los franceses. Fue uno de los guerrilleros más populares de La Mancha y se enfrentó a los franceses tras los abusos sufridos en su pueblo y el asesinato de su hermano Juan Pedro. Tanto en Belmonte como en su pueblo, Camuñas, tiene una calle con su nombre y placas conmemorativas. Se le atribuye a él la frase "Yo no he estudiado nada, pero sé por la luz natural, que un pueblo oprimido es un pueblo que sufre violencia". Aun así, en la actualidad en muchas zonas de España se utiliza para asustar a los niños para que no se acerquen a los pozos y evitar accidentes, para referirse a alguien desaliñado o para referirse a alguien sigiloso.

Volviendo al castillo, el protagonista de este sitio no es Juan Pacheco. Las protagonistas son dos mujeres: Juana de Trastámara y Eugenia de Guzmán. Igual os suena más Juana la Beltraneja, que se enfrentó a Isabel la Católica por el trono y cuenta la leyenda que escapó del castillo por una ventana. Y será Eugenia de Guzmán (igual os suena más Eugenia de Montijo) quien reconstruyó el castillo en el s.XIX. Por eso en el patio si vais veréis unas galerías más modernas que el resto del edificio, porque mantuvo la estructura, pero dentro Eugenia impuso la moda de la época. Además, parece ser que la emperatriz consorte de Francia marcaba tendencia en Europa. Será su sobrino nieto Hernando Fitz-James Stuart y Falcó, duque de Peñaranda, quien retomó el proyecto de Eugenia de Montijo. Fue en 1931 cuando lo declararon Tesoro Artístico Nacional. Durante la Guerra Civil fue utilizado como prisión, como en otras tantas guerras. Y después, servirá como academia de rurales Onésimo Redondo en manos del Frente de Juventudes. Pero caerá en el abandono y es ahora cuando ha ido restaurándose y recuperándose gracias a la colaboración de los propietarios (la Casa Ducal de Peñaranda descendientes de la Duquesa de Alba, María Francisca de Sales Portocarrero, hermana de Eugenia de Montijo), la administración local y el Ministerio de Fomento. Os recomiendo la visita porque se han trabajado muchísimo un video introductorio que os cuenta todo lo que os he contado yo, pero mucho más entretenido. Además, en la primera planta veréis como era el castillo en la época de Juana de Trastámara y en el segundo piso como era en la época de Eugenia de Montijo. Las dos mujeres que marcaron época en el castillo. Son 9€ que no me parecen caros. La visita está calculada en 1h y media, pero podéis ir al ritmo que os apetezca. Los techos y ventanas son preciosos y por no hablar de las escaleras de madera con todos los detalles.

Os prometo que os iré dejando fotos en instagram y, si no se me pasa, os las enlazo aquí. 

Voy a frenar aquí que sino se hace muy largo el post y estamos de vacaciones, no hay que cansarse... pero la semana que viene ¡segunda parte! 

¡Sed felices! 

Puente Castellano: Alcolea del Pinar, Molina de Aragón y Formiche (p.4 y última)

Improvisadores, ¿Cómo estamos? Hoy llegamos al último día de puente castellano. Tengo un problema, no se que os contaré la semana que viene… pero ese es un problema para el futuro. De momento, volvemos al 12 de octubre. Último día de puente y momento de volver a casa. Eso sí, con paradas de por medio. 

Primero hay que prepararse, así que fuimos a desayunar churros con chocolate a “Gustos de Antes”. Que mira, eso es el paraíso del goloso. No he visto panadería pastelería con más cosas. Gustos de antes y de ahora, porque madre mía… con deciros que todos los días que pasamos por delante tenían cola ya os hacéis una idea.

De aquí nos íbamos hacia Valencia, pero de sorpresa paramos en Alcolea del Pinar. ¿Qué hay aquí? Pues el día de antes había leído que estaba la Casa de Piedra. No pudimos visitarla porque con el tema del covid no se puede, más que nada porque son los familiares del creador y propietario Lino Bueno los que la enseñan. Es una casa tallada completamente en la roca que empezó a hacerla en 1907 y acabó en 1927. Tiene dos plantas (creo) que construyó por las noches ya que durante el día trabajaba en el campo. Todo está tallado en la roca, incluso el mobiliario como alacenas, mesas, etc. La peña era del ayuntamiento que la cedió a Lino para que construyese una casa para su familia, en mi opinión creyendo un poco que no iba a ser capaz, pero estuvo habitada hasta 1990 (si no me equivoco). Todo esto es lo que leí de la casa, porque como os digo no pudimos hacer la visita. Por lo visto es una localización bastante conocida pues tanto Alfonso XIII con Primo de Rivera como Juan Carlos y Sofía la han visitado en algún momento. Durante la guerra civil fue refugio y polvorín, pero Lino no lo vio pues murió en 1935 a los ochenta y muchos años dejando (aun) una habitación sin terminar en un tercer piso que no llegó a hacerse.

Os dejo aquí dos enlaces con un poco más de información de Lino y su Casa Cueva, por si os interesa.

Imposible sacar la casa entera en una foto...

De aquí nos fuimos rumbo a Molina de Aragón, pero antes queríamos parar en un yacimiento que hay en Herrería, El Ceremeño. Era un castro celtibero y hoy yacimiento arqueológico. Lamentablemente solo pudimos verlos desde la valla pues, otra vez, por el covid y sin reserva previa no se pude visitar. Es un castro curioso pues está bastante comunicado con otros castros, no está aislado. Y esta muy cerca de la actual N211, antigua calzada romana. Esta declarado como BIC (Bien de Interés Cultural) y pensamos que por intentar visitarlo no perdíamos nada. Esta estratégicamente colocado sobre un cerro en la zona del rio Saúco, bien posicionado tanto para defensa como para agricultura. Tiene una muralla de 2-2.5 metros de ancho y 2m de altura que rodea el perímetro de nada mas y nada menos que 2.000 m²; pero actualmente se conservan 85 metros de muralla. 

Visto lo poco que podíamos ver de El Ceremeño, nos fuimos hacia Molina de Aragón. Aquí nos avisaron de que el Castillo (una vez más) no se podía visitar. Así que decidimos dar una vuelta e ir subiendo hacia allí. Si llegábamos bien y si no también. Molina de Aragón pasó, en época medieval, de mano en mano. Igual por eso encontramos la zona de la judería y la morería aun con sus calles estrechas como barrios propios. Aunque fue conquistada por Alfonso I de Aragón, la cedió a Castilla; pero luego la conquistaron los almorávides volviendo así a manos musulmanas. En el siglo XII fue conquistada, de nuevo, por un noble castellano que lo convirtió en señorío independiente. En la guerra entre Castilla y Aragón, Molina se amotinó contra Enrique II de Castilla y se puso bajo soberanía de Aragón y, de aquí, el nombre de Molina de Aragón (antes, Molina de los Caballeros). En 1375 volvió definitivamente a Castilla como parte de la dote de la infanta Leonor de Aragón. Es curioso que en la plazuela de Tres Palacios hay un poema (de 1983) que conmemora las hazañas de los vecinos de Molina que resistieron contra las tropas napoleónicas en 1808. Os lo dejo aquí.

Como os digo, no visitamos nada en Molina, excepto Molina en si misma. La verdad es que es una ciudad (pues según internet tiene el título de ciudad) preciosa. Os iré enseñando fotos en Instagram. De hecho, la foto de la puerta que hay en mi Instagram es de Molina de Aragón y cómo gustó. Cuando ya nos íbamos a Molina, llegamos de casualidad al rio que estaba precioso en octubre con los colores otoñales que, en Valencia, aun tardaron un poco en llegar. Y en algunas zonas no ha llegado aún. Me llena de orgullo y satisfacción informaros que, al final, de calle en calle sí llegamos al castillo. También os digo que es casi imposible sacarlo en una foto sin que salga una carretera o un cable de teléfono. Pero yo hice lo mejor que pude.

Ya ahora si que si nos fuimos hacia Valencia y ya sobre las 15h paramos a comer. Y ya, por seguir con la ruta gastronómica, nos desviamos hasta Formiche Alto pues, al parecer, es de allí la empresa que fabrica la morcilla de arroz que compramos aquí. Y dijimos, ya que estamos… Es un pueblo de 151 habitantes, pero tranquilos porque bares tiene. Nosotros comimos en el Bar 4 esquinas. No os puedo dejar enlace ni nada porque no hay nada en internet. Pero os lo apuntáis en una nota. Menú casero 100%, buenísimo, super bien de precio. El típico de menú de primeros y segundos con platos combinados de lo que tu quieras. Postres caseros impresionante. Yo me pedí un consomé (obviamente) y el plato combinado de morcilla (no vamos a ir hasta allí para nada). Un bar típico, muy amplio, limpio y de atención extremadamente agradable. No os imagináis como estaban esas natillas.

El viaje acabaría con nosotros llegando a casa sin encontrar atasco al entrar a Valencia, que ya de por si es un éxito, y preparándonos para la vuelta a la realidad de golpe para el día siguiente. Pero eso… eso ya no es tan interesante.

Se que esta entrada ha sido un poco más cultural y menos de anécdotas, pero es lo que hay cuando tampoco puedes visitar muchas cosas. Y yo soy un poquito friki de la historia, ya lo sabéis. Espero que, a pesar de todo, os haya gustado. Yo iré pensando qué contaros el domingo que viene.

¡Sed Felices!

Los papeles del CADCI: Memoria recuperada.

Improvisadores, hoy toca culturizarse un poco. Y por eso os quiero hablar de una nueva exposición que se inauguró en el Castillo de Montjuïc el martes 15 de octubre: “Los papeles del CADCI”.

Carta desde el frente. Os la escribo abajo para que la leáis mejor.

No os preocupéis si no sabéis qué es el CADCI, hace un año yo tampoco lo sabía. Pero me ofrecieron ayudarlos con los documentos del CADCI y así lo conocí. Y ahora vengo a contaros un poco qué es el CADCI y qué podréis ver en la exposición. Primero os pondré aquí más o menos la explicación que viene en el dosier de prensa de la exposición. Después ya os pondré mi opinión personal, esto igual se hace un poco largo. Intentaré no aburriros.

Dosier de Prensa:

En 1903 se fundó el Centro Autonomista de Dependientes del Comercio y de la Industria (CADCI) para agrupar a los dependientes asalariados, todos aquellos que no trabajaban en un torno, una prensa o un telar. Los socios del CADCI eran los que trabajaban en un mostrador (también conocidos como “saltataulells”). El lema que resumía el objetivo principal de la organización era “para Cataluña, libertad; para el dependientes, mejoras”.

El CADCI se configuró con una red de sedes por toda Cataluña que, siguiendo el modelo de la delegación central de Barcelona, se organizó en la Federación de Dependientes. El centro coordinó la acción sindical con las Secciones Permanentes y las Especiales. Éstas, encargadas de ámbitos específicos, gestionaban las actividades formativas de los socios y las socias en las Escuelas Mercantiles Catalanas, la bolsa de trabajo, los servicios sanitarios en la Quinta de Salud la Alianza, las cooperativas de vivienda y consumo, las actividades deportivas y las acciones políticas y culturales relevantes. Como ejemplos de iniciativas culturales y de reivindicación nacional destacan la reactivación de la conmemoración del Once de Septiembre, la manifestación por el estatuto en 1932, la participación durante los hechos de Octubre de 1934 y la organización de la Olimpiada Popular de 1936.

Durante los hechos del 6 de octubre de 1934, la entidad dio apoyo a la constitución del Estado catalán por parte del presidente de Cataluña, Lluís Companys. El ejército, des de los astilleros, bombardeó la sede del CADCI, algunos socios murieron y otros fueron detenidos, entre los cuales estaba su presidente Jaume Cardús que había dado apoyo a la proclamación de la República Catalana. En 1936 el presidente del CADCI fue puesto en libertad junto con el presidente Lluís Companys y los consejeros de la Generalitat. Esto tuvo lugar tras la victoria en las elecciones generales de 1936 del Frente Popular y del Frente de Izquierdas en Cataluña. Los socios y socias recuperaron el CADCI y durante este año llegaron a emitir más de 60.000 carnets.

Durante 1938 el CADCI llegó a movilizar unos 5.000 socios para luchar con el Ejército Popular de Cataluña contra el ejército franquista. Mientras, la entidad actuaba en la retaguardia gestionando acciones de apoyo al frente y otros dirigidos al auxilio social o la gestión en la colectivización de empresas.

Con la entrada en Barcelona del ejército de ocupación el 26 de enero de 1939 también entró en acción la Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos. La función de la DERD fue fundamental en la acción represiva ya que con el registro y requisa pretendía identificar a la máxima cantidad de personas y entidades consideradas enemigas de los valores franquistas.

El CADCI fue clausurado y se le arrebataron las propiedades (el edificio de la Rambla Santa Mónica, casas, campos de deportes, suelo edificable, cuentas corrientes, bibliotecas, archivos, etc.). Según el libro de actas de la DERD, el largo y minucioso registro de la sede del CADCI fue uno de los más grandes de los 1690 que se realizaron en Barcelona del 28 de enero al 3 de junio de 1939. El resultado fue la obtención de 180 sacos de documentos en una semana.

La mayor parte de los documentos requisados fueron destruidos y convertidos en pasta de papel. Otra parte se disgregó por diferentes instituciones de la administración franquista y el resto pasaron a formar parte del actual Centro Documental de Memoria Histórica ubicado en Salamanca. Se estima que solo se conserva actualmente un 10% del total expoliado en Cataluña.

Para definir los métodos de trabajo de la estrategia de represión, el ejército tuvo la colaboración del gobierno alemán por medio de una comisión de especialistas en administración policial, policía política y policía criminal. Esta comisión secreta, dirigida por el coronel alemán de las SS Heinz Jost, se encargó de establecer el procedimiento de vaciado de datos de los documentos requisados. Estos documentos supusieron la creación de un archivo de información política. El archivo se ubicó en Salamanca que desde 1938 era la sede del DERD.

La represión de la dictadura se ejecutó mediante diferentes organismos. En el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo se elaboraban sentencias a partir de los informes que, fruto del expolio documental, emitía la DERD. La DERD compartía edificio y responsable (Marcelino Ulibarri) con el Tribunal.  No existen datos contrastados, pero se calcula que de 1940 – 1964 se ejecutaron unos 60.000 procesos judiciales. La cifra evidencia la magnitud de la represión franquista, así como la relevancia que adquiere la documentación expoliada ya que aportaban datos y nombres de personas, entidades y organismos. Su procesamiento generó 3.190.000 fichas de individuos que utilizaron para ejecutar sentencias. El fichero que conserva estas fichas sigue estando en su ubicación original en Salamanca.

Con el restablecimiento de la Generalitat de Cataluña el 29 de septiembre de 1978 se pusieron en marcha una serie de acciones civiles y políticas con voluntad de recuperar el patrimonio expoliado. A pesar de las iniciativas presentadas en la sede parlamentaria y el pronunciamiento del Patrimonio de Cataluña, no fue hasta 1982 cuando se consiguió microfilmar los documentos. A pesar de todo fue en 2012 cuando, con la aplicación de la Ley de Restitución del 2005, se devolvieron al CADCI una parte de los 368 legajos y 6 libros de actas. Aún faltan por devolver 35.670 documentos conservados en más de 450 cajas.

Los carteles de propaganda saqueados del CADCI siguen en Salamanca y no serán devueltos en un principio. No se sabe nada de los 9.000 volúmenes de la biblioteca, ni las cuentas bancarias o de los bienes sustraídos. En el acta de confiscación de la “Cooperativa de Casas Baratas del CADCI” hecha por el Instituto Nacional de la Vivienda, constan 23 casas construidas en Sarrià, un terreno de Pedralbes y una casa del barrio de Sant Andreu. La sede en el número 10 de la Rambla de Santa Mónica, después de ser requisado por el ejército pasó a ser propiedad del Estado franquista. La sede nunca se ha devuelto al CADCI, al igual que el resto de bienes. Actualmente es propiedad del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social que en 1984 la cedió a la UGT.

Mi opinión personal: 

Por mi parte, os recomiendo ir a esta exposición. Da igual si sois catalanistas o no, si sois de derechas o de izquierdas. Sigue siendo una exposición que permite sacar a la luz parte de la historia que se está recuperando y vale la pena. La exposición estará del 15 de octubre al 6 de enero en la sala 17 del Castillo de Montjuïc. Está abierta de 9 a 19h y es de entrada libre.

Os voy a dejar aquí algunas fotos que hice el día de la exposición. Espero que os guste y vuelvo a recomendaros que vayáis. 

Carnets de socios. Devueltos desde Salamanca y expuestos en Montjuïc.

Fichas que se entregaban a los hijos de los socios del CADCI.

Postal enviada desde el frente. 

Telegrama enviado solicitando un certificado de antifascista.

Imagen de la primera misa celebrada en Barcelona después de la ocupación.

Soldado republicano y socio del CADCI delante de una bandera de la entidad.

Selección aleatoria de algunos de los carnets devueltos desde Salamanca.

Fotos de las Escuelas Mercantiles.

Joan Escudé (socio del CADCI) viendo la entrevista que a él mismo le hicieron.

Carnet de Joan Escudé cuando tenía 20 años. No se lo llevaron a Salamanca al tenerlo guardado su madre. (No sabéis lo que fue pasar de estar pasando datos a un excel a conocer a un socio del CADCI en persona)

Imágenes de las actividades de retaguardia.

Más imágenes de retaguardia.

Así es como se conservan los documentos en el Archivo Histórico Nacional.

Vaga mercantil delante de la sede del CADCI el 19 de junio de 1936. Se puede ver el cartel de la Olimpiada Popular que debía haberse inaugurado el 19 de julio de 1936.

Solicitud al CADCI de un permiso de libre circulación para su empleado y socio del CADCI. 

Sello del CADCI en 1903.

Carnets de socios. Abajo, recibo de pago de junio de 1937.

Acompañaba a la foto en los carnets de los socios.  "Todo socio representa al Centro. Cabe en todo lugar comportarse digno de esta representación."

Os dejo aquí el enlace a la noticia en televisión. Aunque os aviso que está en catalán (para los que no lo entiendan).

La carta con la que abro hoy el blog la enviaron desde la División Carlos Marx en el Regimiento de Infantería de Aragón nº2, 3er Batallón. Y dice así:

"Granja del Cuervo a 13 de Enero de 1937.

Simpáticas y lindas nenas del CADCI,

En estos momentos en que el aburrimiento y la nostalgia están completamente apoderados de nosotros, hemos pensado que quizás entre alguna de estas lindas obreritas de Barcelona exista alguna que tenga la amabilidad de escribirnos y contarnos algo de ésta apreciada Ciudad que tanto echamos de menos. 

No dudamos que vosotras que habéis demostrado y demostráis tener un corazón tan noble, al trabajar por nosotros para procurarnos todo el bienestar posible en estas áridas y frías tierras de Aragón y que además nos hacéis el obsequio de mandarnos este regalo, que lo apreciamos, no por el valor material que representa sino porque junto con él viene todo el espíritu de Cataluña, caracterizado principalmente en vosotras, que habéis contribuido con esa fineza que distingue a la mujer, a hacernos más dichosa esta azarosa vida. 

No queremos cansaros más, y esperamos ansiosos vuestras respuestas que no dudamos llegarán muy pronto, aliviándonos un poco con vuestras caricias literarias de estos días que tan largos se hacen lejos de nuestra querida Ciudad y simpáticas camaradas. 

Salud y Revolución. 

Vuestros camaradas que esperan impacientes les contestéis."

Joyas como esta son algunas de las que podréis ver en la exposición hasta el 6 de Enero. No os lo podéis perder. Y yo, al igual que los soldados de la División Carlos Marx en el Regimiento de Infantería de Aragón nº2, 3er Batallón, espero ansiosa vuestras respuestas (o comentarios).

¡Sed felices!